Sedan hängde jag plattan i batteriställningen och fick på så vis gott om utrymme för det sjätte batteriet jag först inte trodde jag skulle få plats med i motorrummet.
Sedan är det mest kabeldragning kvar. Jag återkommer med kopplingsschema.
onsdag 8 oktober 2008
Kap 9: Elektroniken
Styrenheten, DC/DC-konverteraren, kontaktorn och huvudsäkringen monterade jag på en aluminiumplatta. Jag smetade på en värmeledningspasta under styrenheten så att värmen släpps ut fint genom aluminiumplattan.
Kap 8: Bromsservo
En elektrisk vaccumpump för bromsservot behövs eftersom undertrycket från bensinmotorns insug inte längre var tillgängligt.
Jag monterade pumpen på batteriställningen. Jag återkommer om den pneumatiska och elektriska inkopplingen.
Kap 7: Batteriställning
Initialt var jag inne på att ha fyra batterier i motorrummet och fyra i bagageutrymmet, men det visade sig lätt gå in fem batterier i motorrummet. Det fanns givetvis ingen yta att ställa dem på så jag var tvungen att tillverka en ställning för dem.
Första steget var att montera två stycken 30 mm x 30 mm fyrkantsrör som jag placerade ovanpå rambalkarna och fäste med kraftiga vinkeljärn med självborrande plåtskruv.
Sedan byggde jag vidare med 30 mm x 30 mm L-järn så att jag fick ett antal rutor som batterierna passade in i. Tanken är att spänna fast batterierna med spännband i dessa.
Jag valde att skruva ihop ramarna eftersom svetsning inte riktigt är min grej. Lätt att justera också om det behövs. Med lite färg på började det se lite bättre ut också.
Första steget var att montera två stycken 30 mm x 30 mm fyrkantsrör som jag placerade ovanpå rambalkarna och fäste med kraftiga vinkeljärn med självborrande plåtskruv.
Sedan byggde jag vidare med 30 mm x 30 mm L-järn så att jag fick ett antal rutor som batterierna passade in i. Tanken är att spänna fast batterierna med spännband i dessa.
Jag valde att skruva ihop ramarna eftersom svetsning inte riktigt är min grej. Lätt att justera också om det behövs. Med lite färg på började det se lite bättre ut också.
onsdag 24 september 2008
Kap 6: Elektriskt styrservo
Eftersom styrservot förut drevs av en pump kopplad till bensinmotorn behövs nu en elektrisk styrservopump. Även om det är en liten bil som borde klara sig utan styrservo så är den aptrög att svänga utan tryck i servot.
Opel Astra är en av få(?) bilmodeller som har elektrisk styrservopump, så en sådan införskaffades på http://www.bildelsbasen.se/. Sen var det bara att lista ut hur den skulle bultas fast och anslutas till de befintliga hydralslangarna. Och sen behöver den förstås anslutas till elsystemet så att den går när tändningen är på.
Här har jag skruvat fast ett fäste i "ramen" framför elmotorn med fantastiska självborrande plåtskruvar. Fästet kommer från en kraftig stolpsko från det lokala Coop:et. Mellan fästet och ramen har jag lagt en 3 mm gummiskiva så det blir lite mysigt mjukt för bilen.
Det andra fästet är en skruvstång som går upp till motorfästet. Hittils har detta moment gått väldigt smidigt. Vi får se hur det går med hydralslangarna och elektriciteten.
Efter mycket letande lyckades jag till slut fixa fram rätt hydralslangar. Däremot var det trixigare med elektroniken. Tydligen behövs en signal från Opelns CAN databuss. Vet inte hur jag ska fixa det. Antingen byta pump eller ändra utväxling i styrväxeln etc och köra utan servo. Det sistnämnda börjar låta som ett allt bättre alternativ.
Opel Astra är en av få(?) bilmodeller som har elektrisk styrservopump, så en sådan införskaffades på http://www.bildelsbasen.se/. Sen var det bara att lista ut hur den skulle bultas fast och anslutas till de befintliga hydralslangarna. Och sen behöver den förstås anslutas till elsystemet så att den går när tändningen är på.
Här har jag skruvat fast ett fäste i "ramen" framför elmotorn med fantastiska självborrande plåtskruvar. Fästet kommer från en kraftig stolpsko från det lokala Coop:et. Mellan fästet och ramen har jag lagt en 3 mm gummiskiva så det blir lite mysigt mjukt för bilen.
Det andra fästet är en skruvstång som går upp till motorfästet. Hittils har detta moment gått väldigt smidigt. Vi får se hur det går med hydralslangarna och elektriciteten.
Efter mycket letande lyckades jag till slut fixa fram rätt hydralslangar. Däremot var det trixigare med elektroniken. Tydligen behövs en signal från Opelns CAN databuss. Vet inte hur jag ska fixa det. Antingen byta pump eller ändra utväxling i styrväxeln etc och köra utan servo. Det sistnämnda börjar låta som ett allt bättre alternativ.
måndag 22 september 2008
Kap 5: Montera elmotorn
Äntligen kom elmotorn! Jag fick vänta tre månader från order. Nu var man bra sugen att montera dit den.
Första steget var att bygga fästet mot växellådan. Jag klippte helt enkelt till en mall i kartong och sågade till en motsvarande bit aluminium med en vanligt sticksåg.
Därefter var det bara att borra några hål och montera på motorn på plattan. Det var förstås en hel del mätningar som behövde göras för att få till alla hålen rätt, och distanser behövdes för att de bägge axelförbandskopplingarna skulle ligga precis rätt i varandra i kopplingshuset. Jag gjorde jag helt enkelt några plattor av aluminiumplåten som distanser mellan motor och platta.
På baksidan fäste jag en annan aluminiumplåt på samma sätt, för det andra motorfästet ovanför vänster hjulhus. Sedan var det bara att bulta på motorpaketet på växellådan.
Eller, var det verkligen så det gick till?
Nja, det var visst ett litet problem på vägen. Jag hade inte kollat om elmotorns diameter var mindre än avståndet mellan växellådsaxeln och närmsta punkten på drivaxeln. I mitt fall var elmotorn större och gick alltså inte in. Vilken ångest! Byta motor, bil, växellåda??? Suck!
Efter lite eftertanke och bollplankande hade jag dock en plan. Det skiljde 6 mm från att elmotorn skulle gå in. Om jag tog av det från sidan på elmotorn så skulle det kanske gå ändå. Efter en del skavande med vinkelkapen satt den till slut, sååå skönt!
Sedan var det bara att försöka komma på hur motorn skulle fästas i motorfästet på hjulhuset. Ett snabbt besök på Coop:et avgjorde saken. Två vinkeljärn från en kraftig stolpsko löste saken mycket smidigt.
måndag 25 augusti 2008
Kap 4: Bort med motorn
Borttagningen av förbränningsmotorn tillhör inte de mest glamorösa momenten i ett sådant här projekt. Det är skitigt, kladdigt, bökigt, trångt och frustrerande. Allt verkar sitta ihop med varandra och är framförallt i vägen när man ska skruva loss det.
En reparationsmanual av typen Haynes är till stor hjälp. Den kan t.ex. köpas på Biltema. Följer man bokens råd och rekommendationer brukar det gå bra, även om alla momenten inte är beskrivna i detalj.
I mitt fall rekommenderade Haynes-manualen att först montera bort hela fronten på bilen för att komma åt bättre. Sedan att lyfta ur motor och växellåda som en enhet och först därefter separera dem. Givetvis ignorerade jag bägge råden och gjorde på mitt eget sätt. Utan övertro och dåligt omdöme ger man sig inte in i ett sådant här projekt.
Resultatet blev förstås att motorn blev hängandes på mitten, fastklämd mellan växellådan och hjulhuset, och ville varken gå upp eller ner. Efter mycket lirkande och flitigt användande av min nya Biltema-kran vann jag till slut kampen.
Principen att göra så få ingrepp som möjligt för att slippa misslyckas med ihopmonteringen hade sitt pris. Jag ville framförallt undvika att montera bort drivaxlarna. Men till slut det lyckades det. Hur som helst, från och med nu är det easy-street. Bara att snygga till i motorrummet och börja montera in de nya delarna.
En reparationsmanual av typen Haynes är till stor hjälp. Den kan t.ex. köpas på Biltema. Följer man bokens råd och rekommendationer brukar det gå bra, även om alla momenten inte är beskrivna i detalj.
I mitt fall rekommenderade Haynes-manualen att först montera bort hela fronten på bilen för att komma åt bättre. Sedan att lyfta ur motor och växellåda som en enhet och först därefter separera dem. Givetvis ignorerade jag bägge råden och gjorde på mitt eget sätt. Utan övertro och dåligt omdöme ger man sig inte in i ett sådant här projekt.
Resultatet blev förstås att motorn blev hängandes på mitten, fastklämd mellan växellådan och hjulhuset, och ville varken gå upp eller ner. Efter mycket lirkande och flitigt användande av min nya Biltema-kran vann jag till slut kampen.
Principen att göra så få ingrepp som möjligt för att slippa misslyckas med ihopmonteringen hade sitt pris. Jag ville framförallt undvika att montera bort drivaxlarna. Men till slut det lyckades det. Hur som helst, från och med nu är det easy-street. Bara att snygga till i motorrummet och börja montera in de nya delarna.
söndag 24 augusti 2008
Kap 3: Inköp av delar
Efter bilvalet inleddes en lång period av att förstå elbilstekniken och att hitta bra och prisvärda delar. Det gällde att bestämma sig för vilken grundteknik som passade bäst.
Alla kommersiella elbilar/hybrider byggs idag med växelströmsteknik. Så var det även med solbilen vi byggde i USA 1990. Växelströmstekniken ger en rad fördelar för motorstyrningen men kräver högre spänning och därmed krav på mer exotiska batterier (än blybatterier) för att hålla vikten nere. Växelströmsmotorer ger även bättre bromsregenerering men inte heller där passar blybatterier eftersom de kräver viss omställelsetid mellan "uttag" och "insättning" (jo, jag jobbar på bank). Det innebär att kostnaderna drar iväg med växelströmstekniken. För oss amatörbyggare är likströmsmotorer därför ett mer kostnadseffektivt alternativ. Det finns bra styrelektronik även för likströmsmotorer och man får väl planera sin körning så man inte behöver bromsa så mycket.
Mängden batterier är en annan viktig designfaktor. För mina behov (dagis, Coop:et, svärmor) räcker det med en räckvidd på 3-4 mil. Förhoppningsvis räcker 8 batterier, dvs. 96 volt.
Här kommer en lista på de komponenter som jag har köpt:
-Elmotor (NetGain Impuls9 artnr 00-0826)
-Styrenhet för motor (Kelly KDH09500)
-Gasreglage (sk. potbox) (ger 0-5 V, 5 V=fullgas)
-Batterier (8 st Optima Bluetop förbrukningsbatterier, 12 V, 55 Ah)
-Batterikabel (50 mm2)
-Kabelskor för batterikabelanslutningar
-Huvudströmbrytare (kontaktor) och en diod och ett motstånd
-Huvudsäkring
-Anslutningshandske (för bortkoppling av batteripaketet)
-DC/DC-konverterare 96 V/12 V (till vanliga elsystemet)
-Batteriladdare 96 V
-Elektrisk styrservopump (från en Opel Astra)
-Elektrisk vakumpump till bromsservot
-Axelanslutning mellan elmotor och växellåda (specialtillverkad)
(motor, motorstyrning, gasreglage, batteri, laddare)
Sedan behöver man köpa aluminiumplåt för monteringen av elmotorn på växellådan. Man tar normalt bort kopplingen och kopplar elmotorn direkt till växellådsaxeln med den specialtillverkade axelanslutningen.
Länkexempel:
http://www.evalbum.com/
http://www.kiwiev.com/
http://elfieroev.blogspot.com/
http://evcl.com/914/
http://www.plasmaboyracing.com/whitezombie.php
http://www.evsource.com/tls_kits.php
http://elbil.forum24.se/
http://www.elfir.se/
Alla kommersiella elbilar/hybrider byggs idag med växelströmsteknik. Så var det även med solbilen vi byggde i USA 1990. Växelströmstekniken ger en rad fördelar för motorstyrningen men kräver högre spänning och därmed krav på mer exotiska batterier (än blybatterier) för att hålla vikten nere. Växelströmsmotorer ger även bättre bromsregenerering men inte heller där passar blybatterier eftersom de kräver viss omställelsetid mellan "uttag" och "insättning" (jo, jag jobbar på bank). Det innebär att kostnaderna drar iväg med växelströmstekniken. För oss amatörbyggare är likströmsmotorer därför ett mer kostnadseffektivt alternativ. Det finns bra styrelektronik även för likströmsmotorer och man får väl planera sin körning så man inte behöver bromsa så mycket.
Mängden batterier är en annan viktig designfaktor. För mina behov (dagis, Coop:et, svärmor) räcker det med en räckvidd på 3-4 mil. Förhoppningsvis räcker 8 batterier, dvs. 96 volt.
Här kommer en lista på de komponenter som jag har köpt:
-Elmotor (NetGain Impuls9 artnr 00-0826)
-Styrenhet för motor (Kelly KDH09500)
-Gasreglage (sk. potbox) (ger 0-5 V, 5 V=fullgas)
-Batterier (8 st Optima Bluetop förbrukningsbatterier, 12 V, 55 Ah)
-Batterikabel (50 mm2)
-Kabelskor för batterikabelanslutningar
-Huvudströmbrytare (kontaktor) och en diod och ett motstånd
-Huvudsäkring
-Anslutningshandske (för bortkoppling av batteripaketet)
-DC/DC-konverterare 96 V/12 V (till vanliga elsystemet)
-Batteriladdare 96 V
-Elektrisk styrservopump (från en Opel Astra)
-Elektrisk vakumpump till bromsservot
-Axelanslutning mellan elmotor och växellåda (specialtillverkad)
(motor, motorstyrning, gasreglage, batteri, laddare)
Sedan behöver man köpa aluminiumplåt för monteringen av elmotorn på växellådan. Man tar normalt bort kopplingen och kopplar elmotorn direkt till växellådsaxeln med den specialtillverkade axelanslutningen.
Länkexempel:
http://www.evalbum.com/
http://www.kiwiev.com/
http://elfieroev.blogspot.com/
http://evcl.com/914/
http://www.plasmaboyracing.com/whitezombie.php
http://www.evsource.com/tls_kits.php
http://elbil.forum24.se/
http://www.elfir.se/
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)
